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鱼缸的参数配置
主缸：90*60*55
底缸：80*45*30
灯：迈光R420 160W
造浪：迈光玄影30W（我只开百分之40左右）
主泵：AE变频3500
蛋分：AE EC01变频
主缸设有两个鸭嘴出水口，辅助造浪，增加水流流量。ATS四屏辅助过滤，底缸设有藻缸（只有一坨）。
这一套设备在目前养海水设备里面算是相当廉价的了，但是我觉得这样一套至少对于我要养的东西来说已经足够了。鱼缸一共用了18桶纯净水，大约360升水，石头用了60斤死石，因为死石可以随便拿出水，敲、打、砸直到修型到自己满意为止。好吧，我承认我说谎了，其实我看中它的主要还是便宜。
鱼缸维护的误区。
因为之前我饲养的是30L水的微缸，一直听人说，控制好微缸的水质才是水平的体现，可我却理解成为微缸的水质需要经常打理，而几百升水体的鱼缸则不需要经常打理，这样的误区却给我造成了刻骨铭心的痛。
新鱼缸到位，我兴致勃勃打了订水热线，将一桶桶纯净水倒进鱼缸，之后娴熟的配盐，铺沙、放石头，打开维生系统，之后关门走人。几天后，生物陆续入住，用我微缸的经验开灯关灯，可问题很快就来了，剧情并没有像我所想的那样的发展，而是石头上长满了褐色的薄膜这就是传说中的褐藻，沙子上一块块恶心的红泥在造浪的吹拂下显得诡异无比，此情此景让我当时就懵逼了，说好的白沙、清水、老船长呢。庆幸的是在渔友们的帮助下，经过几个月的奋战，鱼缸终于稳定了，希望大家在开缸尤其是死石开缸的时候不要走入我的误区，最后来了个欲速不达一通折腾。
这里我就说一下死石开缸面临的问题和解决的办法。
死石开缸绝对不意味着不需要养水，而是更应重视养水。
1）换水，在开缸初期，每周有规律的换水，我每周换水40L。
2）当红泥褐藻爆发时，切记不要用药，因为药同样会杀死益生菌，如果觉得太难看可以关灯3天(lps适用)但是个人认为治标不治本，水质不行，开灯一样会长出来。
3）可以增设一台ATS这个对于祛除红泥褐藻非常有效。
死石开缸必须伴随一部分活石来引菌种。若石头上附着褐藻一定要调理水质彻底清除，因为石头上呼满褐藻的话，钙藻等生物是很难存活导致死石难以活化。
~~铺沙问题~~
在这里我建议，新手尽量不要铺沙，虽然洁白的沙子与灯形成反射，会使你的鱼缸更梦幻看着更舒心，但是若管理不当，长时间堆积在沙子上某些生物的“呕吐物”或者“排泄物”就只能让你堵心了。若沙子得不到维护，长时间沉积营养盐，还会对水质造成破坏。这里有人说下翻砂生物啊，没错，翻砂生物确实可以很好地清理和维护沙子，但一些新手或者建缸初期，翻砂生物未必能够好好干活，反而陆续挂掉，几十元一只的翻砂生物，你们心疼不心疼不知道，反正我挺心疼。
~~石头造景的摆放~~
石头摆好之后就千万不要动，我千辛万苦除去的红泥褐藻，在我某一次手贱的搬动石头从新造景后，再次爆发。所以这里要说的就是，造景一定要一次性成型，尽最大可能不要再次挪动石头，挪动石头会使，沉积在石头上的营养盐等有害物质爆发出来，破坏水质。
石头的摆放美观之外还要注意功能性，尽量不要堆积在一堆，那样会造成水流的不畅通。在摆放石头前，最好做一个规划，什么生物摆在什么位置，根据灯光水流有层次有目的的摆放石头，以便适应不同的生物需求和生物数量。
~~ATS~~
对于ATS的作用有人褒贬不一，ats的缺点就在于它拉低KH吸收大量微量元素，所以SPS基本不上ATS，至于蒸发来说，对于密封性很好的ATS基本不会造成大量蒸发。优点就是能够降低水里的NO3、PO4。
在这里我讲讲我使用ATS的感受，我在褐藻红泥爆发的时候在某宝购置了一套四屏的ATS，也算是有病乱投医吧，投入使用一阵子发现没有什么效果，大约过了半个月，我第一打开ATS，发现里面长满了黏糊糊褐藻和红泥，这时候问问了渔友们，才知道ATS必须经常清理，长时间不清理褐藻饱和之后会再次释放营养盐，形成恶性循环，之后我开始每三天清理一次藻屏上的褐藻，大约1个月，藻屏上逐渐长满了功能藻，现在每周清理一次，每次都能收割很多功能藻，只有零星的褐藻残留在藻屏，鱼缸内很少出现褐藻了。
这里总结的就是ATS对降低PO4、NO3清除红泥褐藻绝对有效果，只不过懒人就算了，ATS需要经常打理，若长时间不打理，里面的藻饱和之后会反释放营养盐，破坏水质。看到粘稠的褐藻红泥之后最好马上就刮掉（这点我做不到）。最后要说的是，ATS的藻屏是根据缸内的情况来选择出藻的，若鱼缸内的NO3 PO4暴高，他长出的肯定不会是功能藻尤其是开缸前期或褐藻爆发的时候，长出的必然是褐藻或者是红泥，不过只要多清理，并且注意养水，很快就会长满功能藻。
~~除藻生物~~
对于除藻生物吊类，食藻螺就不说了，我这里要说的就是西瓜刨，这货长着一双人见人想干的嘲讽脸外带一副炮眼，很多人选择它就是因为它重口味，喜欢吃类似于呕吐物的褐藻。但西瓜刨进缸之后才发现，褐藻是没了，但取而代之的满刚乱飘的大便。这还是好的，我一个朋友36L水的微缸引进西瓜刨之后，整个鱼缸的水体都被这台“造粪机”污染成淡屎色，最后不得不在把它请出去。所以我要说的是，不要太介意鱼缸里面的藻类，如果是褐藻跟红泥，说明水质出了问题，调理水质才是治标治本，而盲目的引进生物无外乎是掩耳盗铃，尤其是微缸，在水质不稳定，消化系统不成熟的时候，很可能会因为超出处理能力的排泄物导致了鱼缸的NO2超标，雪上加霜。
~~对于生物入缸，因为我的鱼养的比较少，我只能根据我自己的经验，或许对或许不对都请大家多包含斧正。~~
鱼类入缸过水过温我就不多说了这个大家都知道，我要说的就是检疫与隔离，买来鱼之后有条件的尤其是FOT必须要将鱼放进检疫缸，珊瑚缸一般都用一个隔离盒，训饵观察，以便发生情况之后便于捞取治疗。但，本来经过运输的鱼类就高度紧张，下水后又放进水流不畅通，空间狭小的隔离盒内，势必会对鱼造成更大的压力，反而会降低成活率这也是为什么一些人的检疫缸要比自己的主缸还要大的原因。在这里我要说的就是，白点等病状对于新手来说不可能百分之百避免，为了提高成活率，请在购买与之前，充分了解各种鱼病的治疗方法，准备好治疗药物和工具，切勿存在侥幸或者碰大运的心里，买到家如果你不能很好的隔离训饵，又没有足够大的检疫缸，那么不如在主缸第一次（仅限第一次放鱼）进鱼的时候直接把鱼扔进去，可能会达到意想不到的效果。
~~简单饲养的生物，因为有些我没养过也就没有话语权这里全是我养过的~~
小丑鱼。其实我不怎么认为小丑鱼好养，因为我之前养过好多条，都换了白点驾鹤西游，这里我要说的是，小丑鱼最好购买人工的，人工的成活率要比野生的成活率高的太多了，当然有充足的解毒经验的人可以忽略。
炮仗花，只要喂食虾肉就会一直开的很好。
榔头，火柴头特别需要注意的就是KH这类型的生物对KH非常敏感，他们能在30°的水温生存，能在NO3过百的水中飘逸，但在低KH的条件下则会掉头，猝死。
奶嘴、地毯等海葵，这类的生物说实话我进了就后悔了，奶嘴整天的不出来，到处乱跑。而这里要说的是，奶嘴进造浪不一定就是自己爬进去的，一方面是因为，买了脱色的奶嘴，状态不好，进鱼缸之后寻找黑影躲避光线，造浪是黑色的造成误解，爬进造浪。还有就是，奶嘴长时间躲避在岩石中，状态越来越差，最后吸盘脱力，被动的卷到造浪。所以一方面说要购置奶嘴一定要购置健康颜色鲜艳的。再次就是，发现奶嘴状态不好马上隔离取出，避免被动卷进造浪。再说说地毯，这种东西也比较活泼，喜欢有沙子的地方，如果没有沙子就不要养了，他一样会乱爬，而迷你地毯会贴在某个角落的石头下面，时间久了，你可能就不记得鱼缸里面还这么个玩意，偶尔看到还以为哪儿掉进鱼缸一块肉。
草皮，草皮算是弄不死的小强，强光强流越开越好，但是，有一点需要注意的就是，鱼缸水质不佳的时候，褐藻会附着草皮之上草皮是开不出来的，这时候就需要清理了，如果不及时清理草皮会被褐藻呼死。对于清理我不建议用牙刷，我都是用大毛笔，软毛刷，待水质改变或者褐藻退了之后草皮变回继续飘逸起来。
尼罗河，这个没啥好说的，注意水质即可，别晒到，晒到的症状就是上面有黑点。
绿手指皮革，这个强光中流-强流就会开的很好，特别要说的就是，手指珊瑚会定期“阳痿”脱模，斜着看会发现上面有一层亮薄膜，几天后变回开的比之前更灿烂。千万不要认为死了而丢掉。
波罗丁，蓝魔抓，菇类不直吹有一点弱流和中光即可。
五抓贝，卤素灯放在任何地方，但LED就要放在山顶强光。
象耳珊瑚，有光又流就行，唯一注意的就是要留足地方供他伸展。
瓦片珊瑚，这是最简单的SPS了，有光有流即可，注意KH和CA的消耗，还要留足空间供它伸展即可
气泡，随便养这个真不知道什么时候状态不好。
最后，欲速则不达，包括进生物，控制水体，不可能一下子都做到完美，都是一个由简入难，由低入高的过程，不要试图极快的降低或升高缸内的某种物质的含量，包括NO3，PO4，尤其是对于新手，调理水质就是自己学习的过程，有时候多看些资料，多问问高手更是对自己的一个提高，做到未雨绸缪，不要等问题再去想办法。
作为一名刚下海2年的新手其实是没资格在这里介绍经验。因为这里面或许对或许错，或许还会对准备下海的朋友造成误解。海水是个非常神奇的东西，就跟DNA一样，没有相同的情况，更没有绝对的情况，我只是对我2年来养殖的经验和误区做了一个总结，来提供大家参考，希望大家少走一些类似于我的误区，更是希望贴出我的做法，让大大们找毛病，看问题，从而让自己更加进步。好了就白话到这里，希望大大们拍砖斧正。
作者 lzb19870829 来源 海友网